« Музей вышивки и старинной одежды » расположен в центре поселка Буштино в помещении магазина" Художественный салон ". В нем собрана коллекция древнего мужской и женской одежды, вышивок и предметов быта, связанные с ткачеством и вышиванием. Все экспонаты собраны по деревням Тереблянской долины - Буштино, Вонигово, Ново-баров, Теребля, Дулово и Кричево.
Ткацкий станок был почти в каждой Буштинский семье. В Буштино издавна считалось, что каждая девушка должна уметь выполнять всю ткацкую работу. Основным сырьем для ткачества в нашем Буштино были волокна лубяных культур - конопли и реже льна и овечьей шерсти. Обработке растительного ткацкого сырья предшествует большая подготовительная работа, так как получение конопляных волокон связано с достаточно трудоемкими длительными агротехническими процессами, которые зависели от: подготовки почвы, посева, возделывания и уборки растений конопли. Обработка их стеблей составляет сложный процесс поэтапной подготовки волокон к прядению.
Стебли созрев конопли связывают в отдельные снопы-горсти и на солнце с сухой конопли выбивают семена и отвозят в мочили, поток, болото, так чтобы полностью были погружены в воду. А для того, чтобы эти снопы-горсти не всплывали на поверхность, конопли прикладывают большие камни и оставляют, чтобы мокли три недели - 21 день. Когда конопля вымокли, тогда их извлекают из воды и снова сушат. Почти у каждого дома в солнечную осеннюю погоду можно было увидеть, как билиються под плотами конопли.
Когда конопля высохли, тонкие волокна, образующие луб, легко отделяются друг от друга. Высушенные коноплю начинают тереть на простом станке-Терлица, чтобы отделить волокна. Полученные и еще не очищенные волокна чешут - дирьгають на металлической щетке - диргалици. С недостаточно очищенных волокон - клоча производят грубое, толстое волокно, веревки и мешки, а из тонкого и мягкого пеньки - повисма изготовляют тонкие волокна. Обработка ткацкого сырья всегда занимала одно из важных мест среди домашних занятий каждой Буштинской семьи. Методы обработки передавались из поколения в поколение. Наши хозяйки знали, что от качества сырья, надлежащей ее обработки в значительной степени зависят художественные особенности будущих изделий. Прядение - заключительный этап подготовки волокна к ткачеству. Он состоит из двух операций: формирование кудели из волокон и именно прядения. С расчесанных волокон конопли скручивают конусообразные кудели, навивают их на деревянную прялку - кужилку. С кудели при помощи веретена прядут нити. В конце XIX в. в Буштино зажиточные крестьяне стали применять механические прялки, которые приводились в движение ногой. Прядение - ответственный технологический процесс, поскольку именно плотность скручивания нитей, равномерность их толщины предопределяют структуру будущей ткани. Следующей стадией подготовки нитей к ткачеству является перемотка: нити будущей основы сматываются с веретена на мотовило в Мутко. Затем Мутко вываривают в Золян воде - золят, а дальше стирают и высушивают. Просушенные Мутко перематывают с помощью замотячок в клубки, часть из которых перематывают на струйки для потикання (с помощью по так), другие используют для существования основания. Наиболее древний способ существования нитей, которым когда-то пользовались буштинци - по стене дома, который использовался до начала ХХ в. В ХХ ст. стали употреблять в нас рамочные снивници. Насновану пряжу (основу) наматывают (навивают) на вал (воротила) ткацкого станка (кросен). На этом подготовительный процесс пряжи заканчивался. Использовался в народном ткачестве и фабричная хлопчатобумажная пряжа (памут), значительно тоньше и мягче от пряжи, изготовленной в домашних условиях. Из нее ткали праздничные изделия полотна, или соединяли с конопляной пряжей. Чтобы нити не сдвигались с ткацкого вала (воротила), то переводили их тонкими деревянными пластинами (щипками). В нашем селе издавна использовали горизонтальные кросна с Бердом от 80 до 120см. Конопляную пряжу во время ткачества надо время от времени смазывать утеркою - сваренной из кукурузной муки жидкой массой, чтобы лучше двигалось по основе бердо. В зависимости от технологии ткачества полотно разделяли на три вида: для одежды, интерьера и хозяйственных нужд. Заключительная обработка заключалась в предоставлении им соответствующих свойств. Свитки сурового полотна золилы щелочью, отбеливали на солнце в течение многих дней и разглаживали. Глажка проводилось следующим образом: полотно складывали вдвое, накручивали на цилиндрическую палку (качулку) и гладили с помощью специальной лошка с зубцами - мангаловом. Готовое сотканное полотно отрезали для разных нужд: полотенец (отеранникив), женской и мужской одежды, подушек (парень), хозяйственных сумок (бесаг и тайстер), скатертей и покрывал (велахив) и других бытовых нужд. Сумки - издавна существенный компонент ежедневного и праздничного комплектов одежды. Среди группы тканей для сумок можно выделить бесаги - из них изготовлялись разнообразные по форме и величине перекидные сумки хозяйственного назначения, крупные (чередарськи) и малые (детские) тайстры и мужские тайстрины. Жители нашего села широко пользовались бесагами для переноса на плечах различных грузов. Практичность их форм обусловлено спецификой жизни и быта крестьян. Как бесаги, так и крупные тайстры использовались для переноса пищи и других вещей на большое расстояние от дома: на работе или в поле. Мали детские тайстры использовались как школьные сумки для тетрадей и книг и других школьных принадлежностей. Мужские тайстрины были тоже небольшие и однотонного белого цвета, а иногда с вышитыми узорами и закрывались перекидной частью полотна. В этих тайстринах старшие мужчины носили пипу (трубку), огниво (зажигательный устройство), ножик и целый ряд других предметов, необходимых мужчине в работе. Не менее распространенными у нас в деревне были домотканного сумки для ежедневного пользования - тайстры. Как бесаги, так и тайстры в Буштино изготавливали из однотонного белого конопляного полотна, и они рядом со своими функциями были дополнением к одежде селян.В интерьере жилища тканым изделиям принадлежала ведущая роль, поскольку они создавали своеобразие интерьера и были своего рода этническими символами. Скатерти - среди предметов домашнего обихода принадлежало особое место. Они имеют как гигиеническое, так и декоративное значение в оборудовании жилья. С древнейших времен скатертями застилали столы. В будни для этого служили преимущественно гладкоткани куски полотна, или с незначительным отделкой в виде нескольких цветных полосок. В праздничные дни стол застилали скатертями, украшенными богатым узором. Рушники-наряду с другими в группе полотняных тканей они заслуживают особого внимания, потому что им принадлежит значительная бытовая и ритуальная функция в ежедневном и праздничном жизни. Согласно практического назначения домотканые полотенца разделяли на хозяйственные (отеранникы), обрядовые и декоративные (грядовые). Хлеб, лежащий на столе, накрывали или заворачивали в специально предназначенную для этого ткань - рушник - пупка. Покрывала - вретища, велахы, были одной из неотъемлемых частей интерьера жилища крестьян, которыми покрывали постели в будни и в праздничные дни.
Женская одежда. Главным элементом женской одежды Тереблянской долины, в частности Буштына, была рубаха. Основа полотна рубашки - конопляное, сотканная хлопчатобумажными (памутовимы) нитями. Соткать можно и самими конопляными нитками. Сорочка длинная, широкая, с длинными широкими рукавами, сшитая из четырех полотнищ пол. Из двух полотнищ кроили четыре "скосы". Таким образом, рубашка состояла из одинаковых передней и задней полы, и из двух выкроенных сбоку скосов. Сотканное полотно свивали трубкой звуй и поливали горячей водой (кипятком), затем сушили на солнце и приступали к крою. Полы и рукава сшивались узорчатым швом. Рукава украшали разноцветными швами, которые имели и декоративное и практическое значение. В нижнюю часть рукава вшивали прямоугольный кусок полотна розтичка. Рукава вышивали разноцветными нитками почти по всей длине, а также на плечах дулу рукавом и за плечи. Орнамент вышивки низким (вне йглу). На отдельном куске ткани вышивали воротничок ошейник и манжеты (запьясникы), украшенные орнаментом из геометрических фигур, вышитых крестиком. Перед тем, как пришить манжеты, внизу рукава собирали в складки фидриши. Впереди в верхней части рубашки вшивали кусочек полотна пазуху. Разрез розпурка находился на рубашке сзади. Сшитую рубашку мыли в теплой воде, сушили и гладили с помощью рубля (мангалова) и качулкы. Перед тем, как собрать рубашку в складки, покроплювалы водой. У девушек и молодых женщин рубашка собиралась в мелкие складки - рамы шириной по 2-3 см по всей длине. Рубашки старших женщин и бабушек собирались в поперечные складки (рамы) шириной 8-10 см. Поверх рубашки надевали фартук (плат) с покупного полотна. Девушки и молодые женщины носили фартуки яркого цвета, обшитые разноцветными лентами, пожилые женщины и бабушки - более темный с простым орнаментом.
Волосы женщины заплетали в косу (чулки), вплетая в нее ленту (пантлик) и обматывали на голове в виде венчика. На этот венчик волос надевали платок (чепец, Чепок). Как правило, женщины ходили в чепцах, поверх которого надевали (завивали) платок, красного, белого, черного и других цветов. Девушки ходили в венках, которые изготовляли из проволоки, затем обвивали его полотном и украшали разноцветным бисером, зеркальцами, а нижний край венка вешали один или два ряда серебряных монет - гусушив. Такие венки носили женщины, а молодые девушки носили на воскресенье веночки из косичек (цветов). Шею и грудь украшали бусами (бахромой) фиолетового, красного и других цветов, часто складывалась из многих рядов. На шею привязывали кантор - прямоугольную узорчатыми полосу сотканную из отдельных цветных стеклышек - пацюрок (бисера). На рубаху надевали камазельку (лайбик) сшит из купленного полотна и украшенный разноцветными аппликациями. Женщины, особенно состоятельные, носили полушубок (бунду) - короткую безрукавку с мехом внутри, украшенное вышивкой красного, зеленого, синего, кожаными аппликациями, медными бляшками и кистями.
Традиционным элементом одежды у женщин (как и у мужчин) была гуня (петек ), носивших в холод, в дождь, осенью, зимой, весной, во время религиозных праздников, свадьбы и так далее. Гуня была длинная с длинными рукавами, а петек короткий. В нашем селе бытовала белая гуня, хотя кое-кто из старших людей носил белую и черную. Гуня обшивали (обмитувалы) вокруг шеи и полы белой шерстяной нитью, чтобы не виточувалось. Вся внешняя сторона гуне покрыта длинным ворсом. Этот ворс время от времени расчесывали гребнем. Сверху завязывали гуню к шее двумя шерстяными шнурками (щункамы). Гуня достигала колен или чуть выше, ее ткали из овечьей шерсти на кроснах в три ничильници и она была поперечного покроя. В 80-90-х годах XIX века в селе появился пиджакоподибний плечевая одежда - вуйош (реклик), суконная куртка поперечного покроя . Сукно на реклик ткали из овечьей шерсти в четыре ничiльници, потом готовое сукно носили в ступы, где его выбивали (вивалюлы), чтобы было более густым и тогда шили у портного (сабова). Реклик целый год носили как женщины, так и мужчины. Реклик носили из белой шерсти.
Из обуви носили лапти, которые изготовляли (морщили) из воловьей, лошадиной, коровьей, иногда из свиной кожи. Прежде чем надеть лапти, ноги обвивали прямоугольным куском конопляного или суконного полотна (онучи). Портянки обвивали шерстяными (белыми или черными) шнурками (волоками или кожаными Надтока). Кроме лаптей носили и черные сапоги, в которых ходили в большинстве к церкви. Девичьи сапоги - ранцошни с твердыми сарами (голенищами), мягкой шейкой изготавливали из черной покупной телячьей кожи в шустрая (сапожника). Женщины носили, особенно в лаптей, вместо портянок самодельные шерстяные носки (капчуры) белого, а иногда и серого цвета. А возле дома носили еще один вид обуви - плетеные из шерсти папучи, которые внизу подшивали выделанной кожей с козы или барана.
Мужская одежда. Мужскую рубашку шили из того же полотна, и женскую, выкроенные из двух полотнищ, рукава цилокроени. На плечах с внутренней стороны вшиты прямоугольные патчи, воротник стоячий. Одни рубашки вокруг воротника и в запястье присборенные. Другие собранные в складку в месте соединения рукава с состоянием рубашки и вокруг воротника. На одних рубашках рукава свободные (широкие), на других заканчивается манжетами (запьясникамы). Внизу на руках этаж манжет ребята носили полотняные, украшенные вышивкой раквици. Раквици вязали из разноцветных ниток девушки для парней. Рубашку старики завязывали разрез специальными шнурками - щумкамы, а парни - разноцветными пуговицами (гомбо). Летом вместе с рубашкой надевали белые, сделанные из домашнего полотна штаны - гати, которые снизу украшали Ройт. Гати выкроенные (каждая) из двух поперечных кусков полотна. Между штанинами ромбовидная заплата-клин. Окружность штанины достигал 100-130см. Укрепляли гати к поясу плетеным из шести Клочан нитей гашником втянутым в розпурку.
Поверх гатей хозяева одевали фартук (плат) с домотканного или приобретаемого темного полотна. В холодный период лета, или осенью, поверх гатей надевали с домотканного Клочан полотна шеревары, а зимой суконные белые штаны (холошни). Каждая штанина пошита из двух полотнищ. Укрепляли "холошни" кожаным, в одну застежку (пряжку) ремнем. Черес В праздничные дни подпоясывались широким ремнем (чересом) на четыре пряжки и украшенными разноцветной аппликацией и медными бляшками. Поверх рубашки мужчины надевали безрукавку (лайбик), сшитый из черного приобретаемого полотна выкроенного из трех полотнищ. Лайбик застибувалы на пуговицы (гомбо). Мужчины, как и женщины, носили в холодный период года пиджакоподибний плечевая одежда - реклик (вуйош), суконную куртку поперечного покроя, которую изготовляли из овечьей шерсти. Реклик шили как из белой, так и с серой и даже черной шерсти. Традиционной у мужчин и у женщин была гуня (петек), которую надевали зимой. Гуня прикреплялась к шее специальными шерстяными шнурами (щункамы).
Ребята (молодцы) и молодые мужчины в праздничные дни носили кожаные черные сапоги (чижмы). К сапогам более гордые парни прикрепляли шпоры (шаркантьовы), чтобы за ними звенело. Летом на голову надевали шляпу (шапку, шляпу) черного цвета и соломенки. В холодную пору - "колпаки", изготовленные из кожи черного ягненка. Соломенные шапки носили на каждый день летом, а черные шапки на воскресенье. Молодцы украшали шапки розмаринком, а на розмаринок навязывали кисточки из шерстяных ниток.
Адрес:
Украина, Закарпатская область,
Тячевский район, пгт. Буштино
Музей открыт ежедневно с 8 до 19 часов. Вход - свободный.
