Джудекка, цепь из восьми островов, в древности называлась Спиналонга («длинная кость»); нынешнее ее название, возможно, указывает на то, что здесь селились иудеи — богатые левантийские купцы, евреи из Константинополя. В XIII веке они получали нечто вроде почетного гражданства Венеции — их ситуация была совсем не похожей на ту, что позднее сложилась в гетто.
В XIX веке на Джудекке оказалось много брошенных монастырей, и они были превращены в тюрьмы и фабрики. Потом и фабрики закрылись — образовались пустыри, которые сейчас активно застраиваются; так что если где-то в Венеции у вас есть шанс увидеть нормальный город с детскими колясками, районными библиотеками, маленькими театрами и галереями, а также вполне приличную современную архитектуру, то именно здесь.
Самое заметное здание в этой части Джудекки — церковь Санта-Мария-делла-Презентацьоне, более известная как Дзителле (Zitelle), построенная по проекту Палладио после его смерти (1582-1586). Zitelle означает «девушки»; с трех сторон кубическая церковь окружена зданиями приюта для девушек-сирот, которых здесь обучали вышивке и пению, прежде чем выдать замуж. Почти примыкает к церкви (№45) экстравагантная вилла в стиле неоготического модерна — Каза-де-Мария (Casa de Maria), которую построил для себя художник Марио де Мария (1910-1913).
Одним из самых интересных занятий на Джудекке является поиск выходов к воде со стороны лагуны; таких проходов мало, а с той стороны набережной и вовсе нет. Стоит, например, свернуть за Дзителле на калле Микеланджело (calle Michelangelo): в конце там есть выход к воде (грязноватый) и таинственная вилла с садом, а по дороге еще бар, витрину которого украшают умопомрачительные кубки местной футбольной команды. Другой выход — чуть дальше по набережной, за церковью Санта-Кроче (Santa Croce, 1510, сейчас исправительная колония) берите курс на культурный центр Centro Civico Sacca Fisola (к нему есть указатели), потом чуть левее, и вы выйдете на пустынный причал. Слева и справа — остатки самого большого на Джудекке частного сада, известного под названием «Эдемский» (Giardino dell’Eden), но не из-за райского характера (хотя он несомненен), а потому что хозяином его был британский джентльмен по фамилии Иден. С этой пристани открывается вид на дальние острова (прямо — Сан-Клементе, где сейчас дорогой отель) и на Лидо.
Третий выход можно обнаружить за церковью Иль-Реденторе — нужно будет свернуть на калле Сан-Джакомо (calle San Giacomo), оттуда налево на калле Орти (calle delle Orti), затем направо на калле Прати (calle dei Prati), и в конце окажется городской сад, по-нашему — скорее скверик (правда, пахнет гнилыми водорослями). И наконец, четвертый находится на территории судоремонтных доков Сан-Джакомо — там в домике в видом открыт приятный ресторан Mistrà. Вход с набережной Сан-Джакомо (fondamenta San Giacomo) в подворотню, где есть указатель к ресторану, — а там выведет интуиция, если любовь к яхтам и гондолам не задержит вас в самих доках.
Палладиевский храм Сантиссимо-Реденторе, или Иль-Реденторе (Il Redentore, Христа Спасителя), был построен в 1577 году во избавление от эпидемии чумы, уничтожившей треть населения города. Вплоть до конца республики дож ежегодно посещал церковь по специальному понтонному мосту от Дзаттере, а теперь это шествие в третье воскресенье июля могут совершить все желающие.
Палладио заранее знал, что его храм будет носить церемониальный характер, и в постройке колебался между официозом и сельской идиллией, к которой тянула обстановка Джудекки и к которой сам архитектор был более склонен (он строил в основном загородные виллы). В результате крутая лестница напоминает виллу, а купол, возникающий сразу за фасадом, создает иллюзию кубической, сцентрированной постройки, почти мавзолея. Внутри Палладио вышел из положения еще остроумнее. Ему надо было встроить в церковь не только обычный хор для монахов, но и места вокруг алтаря для важных городских чинов. В результате он создал очень красивую структуру с полукругами, колоннадой и падающим сверху светом, вдохновившись архитектурой римских терм. К сожалению, архитектурный смысл храма от зрителя скрыт (самая оригинальная часть отгорожена), а сакристия (где находятся лучшие картины: «Крещение Христа» Веронезе и «Мадонна с ангелами» Альвизе Виварини) обычно заперта без объяснения причин.
Посещение церкви Иль-Реденторе пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00
Двигаясь дальше по набережной, вы пересекаете канал Понте-Лунго (rio del Ponte Lungo), а затем канал Понте-Пикколо (rio del Ponte Piccolo). На следующем за ними острове атмосфера уже почти деревенская. На набережной стоит Сант-Эуфемия (Sant’Eufemia), немножко нелепая, но симпатичная церковь Святой Евфимии, с классическим портиком XVI века, византийскими колонками внутри и стуковым декором в стиле рококо. Над первым престолом справа «Святой Рох с ангелом» Бартоломео Виварини (1480).
Посещение церкви Сант-Эуфемия пн-сб 7.30-12.00, 15.00-19.00, вс 15.00-13.00
Отсюда можно по зеленому газону набережной Сан-Бьяджо (fondamenta San Biagio) дойти до конца Джудекки или же проделать тот же путь, но параллельной дорогой внутри острова, начиная с заросшего травой кампо Сан-Козма (campo San Cosma, церковь Святого Козьмы наглухо закрыта), потом по набережной Конвертите (fondamenta delle Convertite), вдоль здания монастыря для перековавшихся проституток, а ныне женской исправительной колонии. Места малолюдные и живописные; напротив через канал стоит кирпичное индустриальное здание пивоваренного завода (1909-1920), удачно перестроенное в современный жилой дом.
Все эти приюты для проституток и фабрики не зря настраивают вас на какой-то диккенсовский лад: вы приближаетесь к главному оплоту местного капитализма XIX века, бывшему мукомольному заводу Молино-Стаки (Molino Stucky). Северный характер здания — результат убеждений владельца: в 1895-1896 годах бизнесмен Джованни Стаки, воинствующий протестант, нанял для перестройки своего завода немецкого архитектора Эрнста Вуллекопфа. Чтобы получить разрешение (горсовету проект не понравился), Стаки шантажировал власти, угрожая уволить всех рабочих. В начале xx века он стал самым богатым человеком в городе и успел купить дворец на Большом канале (характерным образом — палаццо Грасси, которое всегда притягивало нуворишей), прежде чем в 1910 году его убил один из его собственных рабочих. После Второй мировой войны завод пришел в упадок и в 1954 году закрылся. Недавно он нашел наконец инвестора, и буквально в 2005 году здесь должен был открыться роскошный отель и кондоминиум (часть квартир уже была продана) — как вдруг весной 2003 года здание внезапно сгорело, вновь поставив вопрос как о будущем Молино-Стаки (внешние стены все еще стоят), так и о наличии мафии на севере Италии. Отсюда можно по мостику перейти на жилой островок Сакка-Физола (Sacca Fisola), но делать это нет резона: его новостройки производят грустное впечатление, даже если не знать, что они строятся на хорошо утрамбованном венецианском мусоре, который сюда свозят со всего города.
