Вход для пользователей
E-mail: 
Пароль:   
 запомнить меня
регистрация   забыли пароль?
  ГлавнаяСтраныНовостиСтатьиФото галереиРейтинг турсайтовДоска объявлений
>> все страны >> Австралия

Тасмания


Тасмания



Тасмания - самый большой из принадлежащих Австралии островов и одновременно самый маленький из австралийских штатов. Про тасманийцев австралийцы рассказывают примерно такие же анекдоты, как русские про чукчей, и считают весь остров отсталым аграрным краем. А в Северном полушарии Тасмания известна разве что как родина тасманского дьявола, который на данный момент является самым крупным хищником острова

Меня привлекла в Тасманию не возможность увидеть живого дьявола, а то, что более 30% острова отдано под национальные парки. Причем это не заповедники, созданные в последние годы на месте вырубок и полей, а совершенно девственные леса, реки и горы. Во многих местах люди вообще никогда не бывали. Объясняется это просто – Тасмания лежит между 41о и 44о южной широты, то есть в широтах, которые моряки издавна прозвали «Ревущими сороковыми» за постоянные ураганные ветра и шторма. Погода на острове совершенно непредсказуемая, но, как правило, отвратительная. Снег здесь регулярно выпадает даже летом. Воротами Тасмании служит аэропорт в Хобарте (столице острова). Выглядит он как-то несерьезно, как бы понарошку. Ни таможни, ни паспортного контроля. Единственный встречающий сотрудник всех спрашивал: «Овощи? Фрукты? Семена?» – потому что многие растения ко ввозу на Тасманию запрещены. Но все пассажиры его игнорировали, и через пару минут он куда-то ушел. Транспортер вывез багаж, и весь народ куда-то стремительно рассосался. А я пошел к стоящему рядом «10 bucks bus», потому что других вариантов все равно не было. Это такой микроавтобус, который курсирует между городом и аэропортом. Четкого маршрута у него нет, при посадке водитель составляет список, кому куда надо, а потом долго и нудно развозит всех по очереди. Из города в аэропорт едет так же непредсказуемо – собирает всех, кто заранее позвонил и договорился о месте.

Тасмания


Меня на Тасмании интересовал в основном Southwest national park, самый большой и самый дикий на острове. Большую его часть составляют заросшие непроходимыми лесами горы, а проходящий через них South coast trek входит в десятку красивейших и труднейших треков мира. Начало тропы впечатляющее: высоченные, метров по 50 деревья практически смыкаются кронами. Внизу мрачно, сыро, кругом лежат поросшие мхом упавшие стволы, в ближайшем овражке – целая роща древовидных папоротников. Пока рассматривал эти папоротники, к моему рюкзаку вышла из лесу птица-лирохвост. Здоровая, как фазан, с таким же длинным хвостом, но практически черная. Влезла на бревно и запела. Странно так, как будто не одна птица, а целая стая поет – и свистит, и хрипит, и щелкает, и чирикает. Большая часть рек и ручьев в Тасмании имеют насыщенный желтый цвет. На вкус – совершенно чистая пресная вода, но почемуто цвета свежезаваренного чая. А когда из сумрака леса по бурой реке беззвучно выплывает пара черных лебедей – зрелище воистину завораживающее. Во многих ручьях живут утконосы, но их увидеть живьем мне не довелось.

Тасмания


Вообще животный мир на Тасмании ведет преимущественно ночной образ жизни. И почти не боится людей. К утру песок возле моей палатки покрывался следами любопытных поссумов (не путайте с опоссумами, которые живут в Южной Америке!), выискивавших, чего бы стащить. В сумерках можно было увидеть ковыляющих по травянистым полянам вомбатов. Несколько раз об растяжки палатки спотыкались и падали пытавшиеся перепрыгнуть ее небольшие лесные кенгуру – валаби. Еще более мелкое сумчатое – падемелон – однажды пришло ко мне на запах готовящейся каши... Зверек залез практически в палатку. Маленькое лесное кенгуру, размером со среднюю собаку, но выглядящее, как здоровенная толстая мышь. Передние лапки совсем коротенькие, а когда оно пробирается по лесу, то идет на всех четырех, практически ползет пузом по земле. Однако если испугается – скачет, как самое настоящее кенгуру. Так вот, это нахальное животное обнюхало палатку, подобрало несколько выпавших зернышек риса и неспешно упрыгало в кусты. И его совершенно не смущала моя голова с фонариком, торчащая буквально в метре от него. Здесь, на крайнем юге, можно попытаться представить себе, как выглядел этот мир до прихода белого человека.

В одной книжке было написано, что South Coast trek – маршрут для настоящих mudlovers. Но я ж и представить себе не мог, насколько буквально они это написали! Мы как-то привыкли все зарубежное мерить европейскими мерками, а там туристический трек – это широкая и комфортная тропа, с лавочками на подъемах и указателями на развилках. Что думают те европейцы, которые попадают на тасманские треки, я даже представить не могу…. Вот, например, горы. В нормальных странах они сложены в основном из камней, покрытых тонким слоем почвы. Здесь же камней практически не видно – сплошная грязюка. Зато лес вокруг очень красивый – у нас такой называют сказочным. Причудливой формы стволы заросли мхом до самого верха, с ветвей свисают лишайники, все перевито цветущими лианами… И ни малейшей возможности полюбоваться пейзажем, посмотреть по сторонам – взгляд просто
прикован к тропе, постоянно ищешь опору в грязи, каждый шаг – в полную неизвестность. Я уже не говорю про сфотографировать – снять рюкзак и достать штатив просто негде. Или – хождение без тропы по тасманской долине ручьев. Хоть как-то идти в желаемом направлении можно только там, где растения выросли не выше колена. Если хотя бы по пояс – то удается только продавливаться сквозь них всем весом, и только вниз по склону. В других направлениях уже не пойдешь. Если же еще выше – все, пройти невозможно вообще. А растут они здесь единым сплошным ковром, полянок или там просветов нет в принципе. Поэтому ходить можно только по руслам ручьев. Теперь-то я понимаю, почему туристический маршрут все время по воде шел, а то я думал, что это исключительно в силу зловредности местных егерей, проложивших максимально грязную тропу…

А лес? Вот, так называемый сухой эвкалиптовый лес. Сухой он только по научной классификации, на самом деле дождей здесь выпадает не меньше, чем в дождевом лесу, и все кругом насквозь мокрое и грязное. Так вот, попробовал я в этот лес войти – а не получается: не могу протиснуться между деревьями. Совсем. Слишком густо стоят. Попробовал в другом месте, в третьем – даже на метр углубиться не могу. Попробовал снять рюкзак – метра на три продвинулся и все равно застрял. Сплошная стена тоненьких, в руку толщиной деревьев, держит не хуже бетонной. Да еще и все пространство между ними завалено мертвыми ветвями и заросло колючим подлеском… В общем, без бензопилы никак. Мачете, как в джунглях, тут не обойдешься. Так что путь, на самом деле, все равно только один – по руслу ручья. Подлесок здесь соответствующий – трава-пила. Выглядит она, как самый обычный пучок травы, но огромный – высотой метра три. А листья – длиной, наверное, метров по 5-7. В верхней части они перегибаются и свисают кончиками до самой земли. Причем листья очень прочные, руками не разорвешь. И по краю покрыты мелкими острыми зубчиками, как у настоящей пилы. Так вот, самое страшное – проходя мимо куста, наступить на свесившийся конец листа. Он тогда натягивается и превращается в страшное оружие, запросто прорезающее рукав куртки. А когда, пригнувшись, пробираешься между кустами и раздвигаешь свесившиеся листья макушкой, один из них может попасть между головой и ухом... Тогда самое главное – успеть вовремя остановиться, пока не произошло непоправимое.

Дождевой эвкалиптовый лес, растущий в предгорьях хребта Лунного света, впечатляет. Высоченные деревья с абсолютно ровным, без единого сучка стволом, который где-то в недосягаемой высоте разветвляется на несколько толстых, но коротких веток, образуя относительно небольшую крону, стоят густо и свет вниз практически не пропускают. По такому лесу можно было бы ходить уже в любом направлении, но мешают упавшие стволы. В нижней части они бывают толщиной метров по 5, перелезть через такое деревце не удастся, нужно обходить. А лежит их много… Что интересно – грязь лежит толстым слоем и на довольно крутых участках пути. У деревьев здесь корни напоминают поставленную на ребро доску – узкие и плоские. И на подъемах тропа превращается в лестницу из ванночек с грязью, снизу огражденных такими корнями. Высота ступенек – примерно по пояс. На моем тасманском маршруте было много опасностей, но и много незабываемых впечатлений.

Был перевал через хребет Айронбаунд под проливным дождем и против ветра, в прямом смысле сбивающего с ног. Были переправы через горные реки по пояс в воде, когда течение отрывает ноги от земли и остается только держаться руками за натянутую заботливыми егерями веревку. Были шторма, пробивавшие пляжи насквозь, когда приходилось перебегать от камня к камню в промежутке между волнами. И это я, наверное, запомню навсегда. Как и удивительные пейзажи, ярчайшую радугу над голым скалистым островом, парящих над головой белых морских орлов и горящий в ночном небе Южный Крест…




Добавить комментарий >>
Ваше имя:
           
Комментарий:
9+4=
*
Введите сумму двух чисел.





Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Индия
Испания
Италия
Кипр
Китай
Мальдивы
Мальта
Марокко
Монако
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Португалия
Россия
Сан-Марино
Сейшелы
Словакия
Словения
Тунис
Турция
Украина
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
все страны мира

  • Виды отдыха


  • Пляжный
    Горнолыжный
    Образовательно-познавательный
    Бизнес-туризм
    Дайвинг
    Лечебно-оздоровительный
    Экскурсионный
    Выходного дня
    Детский
    Новогодний
    Экзотический
    Экстремальный
    Круиз
    Экологический
    Паломнический